- Trądzik i hiperkeratoza
- Hipergmentacja
- Zmiany związane z wiekiem
Skuteczność retinolu w korygowaniu głównych estetycznych problemów skórnych jest niezaprzeczalna. Co z bezpieczeństwem?
Oczywiście, wszystko jest w porządku, jeśli przestrzega się zasad aplikacji i używa najnowszej generacji retinoidów, mianowicie retinoidu HPR.
Jak działa retinol?
Retinol jest formą witaminy A i potężnym przeciwutleniaczem. Ze względu na swoje małe rozmiary cząsteczkowe i lipofilowość, retinol charakteryzuje się wysoką biodostępnością, przechodzi przez barierę lipidową skóry i penetruje naskórek. W komórce retinol jest metabolizowany do retinalu, kwasu retinowego lub odkładany jako ester.
Retinol stymuluje aktywny podział komórkowy warstwy podstawnej naskórka, przyspiesza regenerację komórek. Działa nie tylko na keratynocyty, ale także na głębsze struktury skóry właściwej – fibroblasty, melanocyty, które są odpowiedzialne za elastyczność skóry i jednorodność pigmentacji. Zwiększa produkcję własnego kolagenu, elastyny, lipidów i kwasu hialuronowego.
Na błonie komórkowej keratynocytów i fibroblastów znajdują się specjalne receptory RAR, które są tropiczne tylko dla kwasu retinowego. Inne formy retinolu, dzięki kaskadzie reakcji, mogą przekształcać się w kwas retinowy i wywoływać odpowiednią reakcję komórek skóry, co jest charakterystyczne dla witaminy A.
Jakie są formy retinolu?
Retinol sam w sobie jest niestabilny w środowisku zewnętrznym i łatwo się decomponuje, dlatego w kosmetykach używane są różne jego pochodne, retinoidy.
Retinoidy to naturalne lub syntetyczne związki, które wykazują podobne działanie do retinolu. Z ponad 4 000 przebadanych retinoidów tylko kilka związków osiągnęło etap klinicznego stosowania. Na przykład:
Retinal (Retinaldehyde) – nowoczesna forma witaminy A, która przewyższa moc zwykłego retinolu 10 razy. Działa znacznie łagodniej, wspomaga zatrzymywanie wilgoci w komórkach, zwalcza suchość i łuszczenie, i nie powoduje fotosensytywności. Ma dobrą skuteczność przy stężeniu 0,025-0,05%. Jest to niestabilna forma witaminy A, więc retinaldehyd rzadko występuje w kosmetykach.
Retinyl acetate i Retinyl Palmitate – estry retinolu. Retinyl palmitate – naturalny pochodny witaminy A, syntetyzowany w organizmie z pożywienia; retinyl acetate – sól kwasu octowego, nie jest syntetyzowana naturalnie w organizmie. Mają najłagodniejsze działanie w porównaniu do innych retinoidów. Również zwiększają produkcję kwasu hialuronowego, poprawiają teksturę skóry, wygładzają ją i zmiękczają. Są bardziej stabilne niż retinaldehyde, ale słabiej przenikają przez błonę komórkową i działają powierzchniowo (leczenie, bliznowacenie).
Tretinoin (transretinoic acid/ Retin-A) – najbardziej działający retinoid. Stosowany głównie w produktach farmaceutycznych i profesjonalnych do zwalczania trądziku, hiperkeratozy i hiperpigmentacji. Ma dość wysoki potencjał drażniący i stosowany jest w celach medycznych przez ograniczony czas. Forma recepty retinoidów.
Tazarotene – również jeden z najsilniejszych retinoidów i bardzo drażniący dla skóry. Jest przepisywany pacjentom z grubą tłustą skórą z trądzikiem (niska koncentracja) lub łuszczycą (wysoka koncentracja). Forma recepty retinoidów.
Isotretinoin – skuteczny retinoid w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego trądziku. Oczyszcza pory, normalizuje produkcję sebum i zatrzymuje wzrost bakterii. W pierwszych tygodniach leczenia może powodować silne pogorszenie stanu skóry, które jest następnie zastępowane jej regeneracją. Forma recepty retinoidów.
Acitretin i Etretinate – przepisywane w różnych typach łuszczycy i zaburzeniach keratynizacji. Spowalniają wzrost komórek w zewnętrznych warstwach skóry, stabilizują strukturę komórkową, zwalczają guzki i łuszczenie.
Retinyl Retinoate – hybryda retinolu i kwasu retinowego. Pod względem efektywności i aktywności jest porównywalny z kwasem retinowym, ale pozbawiony jego działań ubocznych. Po kontakcie ze skórą “rozpada się” na dwie cząsteczki: kwas retinowy natychmiast wpływa na receptory wrażliwe na składnik, a retinol jest uwalniany i stopniowo przekształcany w kwas retinowy, co daje łagodniejsze działanie na skórę. Retinyl retinoate nie zwiększa fotosensytywności skóry, co umożliwia stosowanie tej formy retinolu w ciągu dnia.
Hydroxypinacolone Retinoate (Granactive Retinoid HPR) – najnowsza generacja retinoidu, ester kwasu retinowego, przewyższająca wszystkie formy dostępne bez recepty. Ważne jest, że nie ma negatywnych skutków ubocznych, które są typowe dla aktywnych pochodnych kwasu retinowego.
Retinoid HPR wiąże się bezpośrednio z receptorami retinoidowymi na komórkach skóry, co oznacza, że nie musi być przekształcany w kwas retinowy.
Udowodniono, że granactive retinoid pomaga w walce z trądzikiem bez zauważalnych skutków ubocznych, a także znacząco redukuje widoczność zmarszczek i pigmentacji.
5 głównych korzyści retinoidu HPR:
- Jest aktywną formą retinolu, która nie przekształca się w retinaldehyd i kwas retinowy, i zaczyna działać natychmiast!
- Nie wymaga rozkładu metabolicznego, więc nie powoduje skutków ubocznych i reakcji alergicznych.
- Do 10 razy bardziej stabilny niż inne formy retinolu. Nie traci swojej mocy pod wpływem wysokich temperatur, promieniowania UV i kontaktu z tlenem.
- Wiąże się bezpośrednio z receptorami retinoidowymi komórek skóry i reguluje transfer informacji genetycznej z DNA do RNA. Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, nawilżających glikozaminoglikanów i kwasu hialuronowego.
- Ma wysoką biodostępność dzięki swojej masie cząsteczkowej, która jest również wzmacniana przez inne aktywne składniki, takie jak zdrowe oleje i witamina E rozpuszczalna w tłuszczach.
Granactive retinoid znajduje się w kosmetykach reNeo w HPR SERUM with Granactive retinoid 2%. Ponadto łączy potężne działanie retinoidu HPR z intensywnym działaniem Renovage Peptide Complex.
Przypomnienie!! ️ Skóra potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do aktywnego działania retinoidu, więc używaj serum zgodnie z instrukcją.
